Вопрос-ответ: где гулять на Иберийском полуострове с мамой

Друг написал вопрос — едет с мамой от Сантьяго-де-Компостелы до Севильи через Португалию, также заезжают в Барселону, Мадрид и Лиссабон. Попросил рассказать, какие мне понравились места в этих городах и их окрестностях: «Вопрос, на самом деле, стандартный — достопримечательности и вкусный заточ 🙂
Ещё есть вопросы совсем практические. Насколько нужны наличные? Какие лучше использовать банкоматы? Как удобнее и дешевле платить за общ. транспорт в городе, где ты остановился на 4 дня? Нужно ли брать билеты на поезда между большими городами заранее? Как принято обращаться с вопросом к людям на улице?»
10 мест в Барселоне, куда ходят сами барселонцы. Изображение № 2.
 
Отвечаю: В Сантьяго де Компостела я не была, но я знаю, что в Галисии надо обязательно есть pulpo a la gallega (Осьминог по-галисийски) и empanadas (это такие пирожки); самая классическая empanada – это с bonito, то есть с тунцом.
 
В Севилье я была несколько раз. Там очень красивый арабский дворец Алькасар, и главный кафедральный собор тоже отличный. Есть можно примерно все – там везде гигантские порции, и к напиткам еще бесплатно приносят еду (чего никогда, ни за что, ни при каких условиях не происходит в Каталонии). Главные андалусийские специальности – это гаспачо, cальморехо (как
гаспачо, но погуще) и маленькие жареные рыбки.
 
По Барсе недавно выходил вот такой гид, от меня там две с половиной рекомендации, но я звучу очень уверенно. Я сама делала гид для The Village пару лет назад, но там для мамы вряд ли что-то есть подходящее. Маме я бы порекомендовала подняться на фуникулере на Монтжуик, посетить там крепость, спуститься на фуникулере в Барселонету и сходить поесть тапас или рыбки, или даже, прости господи, паэльи, на террасе у моря.
 
В Мадриде тоже бесплатные закуски, голодное студенчество обожает бар El Tigre, по чесноку еда там не очень, но сходить имеет смысл чисто ради эстетики. Скажу честно, в Мадриде я в основном бомжевала, так что адреса пристойных мест и не знаю; гулять надо по улице las Huertas, зайти в парк Ретиро, выпить в барах района Lavapies. Оптативно – заглянуть вечером в район La Chueca, должно быть весело.
 
Про Лиссабон не знаю ничего.
 
Наличные лучше иметь, по мелочи карты часто не принимают. Лучшие банкоматы – Sabadell и BBVA. В Барсеоне на траспорт лучше брать карточки по 10 поездок – они самые дешевые. Впрочем, если из аэропорта ехать на метро, то имеет смысл купить карту Hola Barcelona, Она безлимитная и включает поездку в аэропорт. Про остальные города я не знаю. На дальние поезда покупать билеты чем раньше, тем лучше. К незнакомым людям на улице надо обращаться фразой «Disculpe» (дискУльпе), можно добавить «сеньор» или «сеньора».
Реклама

Мадрид: старейший ресторан мира Sobrino de Botín

Официальный рекордсмен книги Гиннесса — самый старинный ресторан в мире – находится в самом центре Мадрида, в двух шагах от площади Майор (plaza Mayor) и пяти – от королевского дворца. “Sobrino de Botín”, что на русский переводится как «Племянник Ботина» (Ботин была фамилия основателя и, видимо, он очень сильно любил своего племянника), был основан в 1725 году – и эта дата гордо красуется, выбитая на пороге заведения.

Разумеется, такие вещи, как сохранность точек питания, в бóльшей степени определяются случайностью. Но в случае с Мадридом и вообще Испанией – это скорее заслуженная честь: мало где так сильно любят поесть, как на иберийском полуострове. Одаренная природой – здесь есть и оливки, и фрукты, и овощи, и мясо от телятины до свинины, и сыры, и виноградники – испанская нация знает толк в хорошем застолье и хороших закусках. Прием пищи для поданного этого королевства – практически месса: даже офисные работники до сих пор уходят на обед часа на два-три.

Так что наличие на их земле ресторана с самой длинной историей – вещь логичная и внушающая доверие. Специализируется ресторан Ботин (так его сокращенно называют все мадридцы и гости испанской столицы) на национальной кухне, и даже более узко – на кастильской, которая в основном состоит из печеного мяса. Фирменное блюдо ресторана – запеченый молочный поросенок (Cochinillo Asado).

sobrino-de-botin

Все мясо готовится в настоящей дровяной печи, датированной тем же годом, что и весь ресторан, – 1725 (конечно, печь в течение трех столетий ремонтировалась и обновлялась).

Ресторан старается поддерживать средневековую атмосферу: хоть столы здесь и накрыты вполне современными скатертями, своды сделаны из подчеркнуто старинных булыжников, пол хранит все исторические трещины, а на стенах висят выполненные в традиционном для прошлых столетий стиле натюрморты (на одном из них запечатлена, например, дохлая курочка). Вечером посреди застолья в зал может ворваться группа одетых в традиционные кастильские наряды музыкантов, которые будут шутить и исполнять частушки на испанском (после чего обязательно пройдутся по залу и соберут с посетителей «комплименты» за выступление). Добавляет веса заведению и тот факт, что когда-то давно здесь работал официантом великий художник Франсиско Гойя, а другой оставшийся в веках творец, Эрнест Хэмингуэй, любил здесь отведать порося и выпить вина. И даже упомянул заведение на последних страницах романа «И восходит солнце».

Стоимость ужина на двоих с вином и десертом – около €100.

Ресторан находится по адресу Calle de los Cuchilleros, 17

Что круче: Барселона или Мадрид

В Испании я нахожусь с октября 2012 года, и за это время мне довелось пожить в двух главных городах страны — Мадриде, с которого я начинала и где училась, и Барселоне, где живу сейчас. И очень часто мне задают буквально ставящий меня в тупик вопрос — а почему ты переехала? Чем тебе Мадрид не понравился? Совсем с жиру бесишься?

Мадрид мне очень даже понравился. Но моей мечтой всегда была Барселона. Шесть лет назад я одна прилетела в столицу Каталонии и бродила по ней пять дней с широко раскрытыми глазами. Я не говорила по-испански ни слова и ввязывалась в какие-то неадекватные мероприятия — так, меня остановил на улице дед и начал что-то кричать на испанском. Я улыбалась и говорила «не понимаю». В итоге он махнул рукой, три раза поцеловал меня в щеки и пошел дальше. Еще я распивала коктейли с индусом и беседовала на пляже с марроканцем, который рассказывал, как тяжело быть нелегальным мигрантом и как он учил язык на улице.

Когда я не занималась подобной ерундой, я просто ходила по городу, не понимая, как он устроен, где тут что, но безумно его любя. Мне еще понравились сандвичи, смазанные помидором — я покупала «бокадийо» при каждой возможности и он мне потом еще снился. 

И тогда я решила, что Барселона — это тот город, где я хотела бы жить. Прошло еще года 2-3 и я начала учить испанский с конечной целью — переехать в столицу Каталонии.

Однако переезд сложился непросто: я перебиралась по студенческой визе, для которой поступила на мастер (этакая смесь курсов с повышением квалификации) в Мадрид. Поступить в Барселону я не могла, так как здесь обучение идет на каталанском, а его я до сих пор не знаю. А к переезду я и испанский учила ускоренными темпами. Поэтому и отправилась я в столицу — но с четким осознанием того, что по окончании учебы я переезжаю в Барселону.

Итак, 

МАДРИД Читать «Что круче: Барселона или Мадрид» далее

Как в Испании относятся к иммигрантам

Начать хочу с в целом очевидного пояснения: все подобные статьи про нравы испанцев неизбежно основаны на личном опыте, в виду чего на них нельзя ссылаться с академической точностью. Например, автор этого текста  знает несколько испанок, которые обожают сангрию и неустанно приговаривают «ооооо настоящая сангрия только дома у моей бабушки»; а моей приятель дружил с каталонцем, который говорил ему «сангрия — ерунда туристическая, ее здесь никто из нормальных людей не пьет».

Так вот, исходя из личного опыта, в Испании к иностранцам в целом и иммигрантам в частности относятся более чем терпимо. К иммигрантам в Испании относятся как к людям — если они милые и хорошие, они всем нравятся, если отвратительно себя ведут — то не нравятся. При этом все равно испанцы существенно добрее к людям, говорящим на их языке с акцентом и ошибками, чем русские: например, недавно я видела в кафетерии, где делают испанскую кухню, но работают китайцы, как испанка лет пятидесяти интересовалась у официантки-китаянки, давно ли та изменила цвет волос: «Тебе очень идет!». Да чего далеко ходить: мы сами с подругой в Мадриде в случае, когда надо было передать ключи от квартиры (!), оставляли их продавцу фруктов в палаточке внизу — дружелюбному уроженцу солнечной Индии.

У мигрантов в Испании есть некое «разделение обязанностей»: китайцы держат магазины со всем на свете и рестораны. У каждого дома внизу есть китайский магазин, где можно купить более-менее все. Из-за этого у испанцев существует такая обиходная фразочка «ну, алкоголь купим у лос чинос». «Лос чинос» (los chinos, китайцы) — это такое собирательное название всех китайцев. Китайцы на районе быстро запоминают всех «местных» в лицо, после чего продают им алкоголь даже в ночные запрещенные часы, смешно заворачивая его в зеленые пакеты под прилавком. Китайцы — самые работящие иммигранты.

cerveza

В Барселоне помимо китайцев есть еще пакистанцы. Эти люди занимаются продажей пива, марихуаны и кокаина на улицах, а также держат магазины бытовой техники с названиями а-ля «Хусейн Электроникс» и «Махмуд Махмуд» в Равале. Электронику там надо покупать только в случаях крайней необходимости, потому что она разваливается в течение недели.

Еще есть латиноамериканцы. Про этих я мало что знаю, но они слушают реггетон. Очень громко! Еще, по утверждению преподавателя одной из барселонских языковых школ, 20-летние американки промышляют выходом замуж за испанских дедов с целью получения гражданства.

Единственные, кого испанцы на самом деле не любят — это англичане. А к русским относятся хорошо; знают, правда, очень мало — холод, водка, коммунизм, девушки. Типичная русская в представлении испанца — высокая худая блондинка на каблуках, которая никогда не улыбается. В последнее время русских в Испанию ломануло очень много, и испанцы немножко в недоумении: все газеты пишут репортажи о «русском нашествии» и искренне не понимают, почему русским так не нравится Россия. Но при этом восхищаются нашим умением изучать языки и в принципе не против нас здесь видеть. За тот год, что я живу на Иберийском полуострове, с негативом в свой адрес я не столкнулась ни разу; разве что Универсидад Комплутенсе сволочная организация.

Рисуночек с угодливым пакистанцем — от Златы Онуфриевой

Лучшие бары Мадрида: El Tigre

Oбязательный пункт во время посещения Мадрида — сидрерия Эль Тигре (El Tigre, собственно «Тигр»).  Эль Тигре знаменит не столько сидром (хотя сидр там потрясающий), сколько своими щедрыми тапас, а также настоящей, старинно испанской атмосферой.

Испанцы, если откровенно, и сейчас не поборники кристальной чистоты: они любят садится на пол прямо на центральных площадях, полах вагонов метро, прибрежных камнях и любых других поверхностях. А раньше было только серьезней. Уровень качества закусочной (современных кафе-ресторанов) еще пару веков назад определялся, например, слоем ошметков на полу. Чем больше — тем лучше. Почему? Потому что быть аккуратными было не принято. Было принято наслаждаться едой, швыряя очистки от креветок, шелуху от семечек (семки в Испании любят не меньше, чем у нас), салфетки и прочее прямо на пол. Хозяева специально не вычищали помещения по паре дней, потому что чем больше шелухи — тем больше, следовательно, было посетителей, тем лучше, следовательно, предлагаемый сервис. Сейчас мусора по колено вы, конечно, не встретите — но испанцы по-прежнему спокойно в заведениях без звезд мишлена кидают очистки от семок на стол и на пол.

эль тигре

Вход в Эль Тигре, вид с улицы. Он не очень заметен и люмионесцентен, так что проявляйте бдительность.

В Эль Тигре это только поощряется. Кроме того, к каждому заказанному напитку (1,5 евро маленькое пиво или сидр, 3,2 большое) будет подана ТАРЕЛКА снеди. Бутерброды с сыром, хамоном и чоризо, политые типичным испанским томатным соусом. Крокеты. Паэлья. Все, к чему душа лежит у хозяев — и наугад. Сидячих мест в Эль Тигре нет — но испанцам их и не надо; они оккупируют тянущиеся вдоль стены стойки, заполняя воздух эмоциональными беседами. Любой испанец, если он хоть сколько-нибудь знает Мадрид, обязательно поведет вас в «Эль Тигре». Если вы не любите толпу — лучше приходить туда до 19 вечера, так как после будет не протолкнуться. Раньше «Эль Тигре» был всего один, по адресу calle de las Infantas, 30. Однако его популярность была так велика, что сейчас он представляет собой сеть из 4 баров, находящихся менее чем в 7 минутах ходьбы один от другого. Если вы придете в тигра-родоначальника, и он вдруг будет переполнен, уже стоящий на улице сотрудник с радостью укажет вам путь.

И помните: не был в Эль Тигре — не был в Мадриде!