Мадрид: старейший ресторан мира Sobrino de Botín

Официальный рекордсмен книги Гиннесса — самый старинный ресторан в мире – находится в самом центре Мадрида, в двух шагах от площади Майор (plaza Mayor) и пяти – от королевского дворца. “Sobrino de Botín”, что на русский переводится как «Племянник Ботина» (Ботин была фамилия основателя и, видимо, он очень сильно любил своего племянника), был основан в 1725 году – и эта дата гордо красуется, выбитая на пороге заведения.

Разумеется, такие вещи, как сохранность точек питания, в бóльшей степени определяются случайностью. Но в случае с Мадридом и вообще Испанией – это скорее заслуженная честь: мало где так сильно любят поесть, как на иберийском полуострове. Одаренная природой – здесь есть и оливки, и фрукты, и овощи, и мясо от телятины до свинины, и сыры, и виноградники – испанская нация знает толк в хорошем застолье и хороших закусках. Прием пищи для поданного этого королевства – практически месса: даже офисные работники до сих пор уходят на обед часа на два-три.

Так что наличие на их земле ресторана с самой длинной историей – вещь логичная и внушающая доверие. Специализируется ресторан Ботин (так его сокращенно называют все мадридцы и гости испанской столицы) на национальной кухне, и даже более узко – на кастильской, которая в основном состоит из печеного мяса. Фирменное блюдо ресторана – запеченый молочный поросенок (Cochinillo Asado).

sobrino-de-botin

Все мясо готовится в настоящей дровяной печи, датированной тем же годом, что и весь ресторан, – 1725 (конечно, печь в течение трех столетий ремонтировалась и обновлялась).

Ресторан старается поддерживать средневековую атмосферу: хоть столы здесь и накрыты вполне современными скатертями, своды сделаны из подчеркнуто старинных булыжников, пол хранит все исторические трещины, а на стенах висят выполненные в традиционном для прошлых столетий стиле натюрморты (на одном из них запечатлена, например, дохлая курочка). Вечером посреди застолья в зал может ворваться группа одетых в традиционные кастильские наряды музыкантов, которые будут шутить и исполнять частушки на испанском (после чего обязательно пройдутся по залу и соберут с посетителей «комплименты» за выступление). Добавляет веса заведению и тот факт, что когда-то давно здесь работал официантом великий художник Франсиско Гойя, а другой оставшийся в веках творец, Эрнест Хэмингуэй, любил здесь отведать порося и выпить вина. И даже упомянул заведение на последних страницах романа «И восходит солнце».

Стоимость ужина на двоих с вином и десертом – около €100.

Ресторан находится по адресу Calle de los Cuchilleros, 17

Реклама

Новость дня: Барселонцы выбирают лучший тапас-бар

Жители Барселоны решили определить лучший тапас-бар города. Голосование ведется на сайте 20 minutos. На данный момент рейтинг возглавляет бар La esquinica, расположенный в удаленном от центра квартале Nou Barris.

В описании лидера так и говорится: «Это не просто бар, это символ Барселоны — несмотря даже на его расположение, вдали от ночной жизни исторического центра. Впрочем, есть в этом и плюс: сюда едва ли забредут шумные компании туристов». 

Ценители тапас рекомендуют заказывать в La esquinica пататас бравас, с пояснением «это будет лучшая картошка, что вы пробовали в свое жизни».

На втором и третьем месте рейтинга расположились El Xampanyet (район Борн) и La Pepita (район Грасия). Всего в списке на текущий момент 20 наименований, но пользователи имеют право добавлять свои варианты.

Почему испанки едят и не толстеют

Испанская национальная кухня, та, которая не является паэльей, готовится примерно по одному рецепту: берешь какой-нибудь продукт и хорошенько обжариваешь его в полулитре оливкового масла. Получившуюся вкусняшку подаешь с соусом али-оли (майонез с чесноком) и белым хлебом. Хлеб можно перед подачей также облить оливковым маслом. Ужинать среди жителей Иберийского полуострова традиционно принято не раньше 21:00.

При этом по совершенно непонятным причинам неэстетично толстых девушек среди испанок крайне мало. Мало и патологически худых; здесь большинство – нормальные. С красивой ровной кожей, блестящими волосами, жирком в предусмотренных природой местах, с мышцами. Слово “диета” от испанки просто так не услышать – вечером за посиделками испанки заказывают не суши с огурцом и не салат, а жареную картошку “бравас”, хамончик и пиво.

Причем не только вечерком. Как-то раз обедали мы в компании в университете. И прекрасная Ева – девушка миниатюрная, с аристократическими чертами лица – появляется с тарелкой, на которой лежат только крокеты (это сливочный соус бешамель с хамоном, обжаренным в панировке на оливковом масле), без гарнира. Кто-то интересуется у нее: “Ева, а что же без гарнира?” На что Ева морщит носик и отвечает: “Ой, да там жареной картошки не было, одни только брокколи, я такой отстой не ем”.

О природе испанской стройности остается только гадать. Версии, впрочем, имеются. Во-первых, испанцы едят очень здоровую пищу, в плане происхождения. В магазине у дома почти все продукты – национального производства: клубника, креветки, хлеб, мясо, апельсины и т.д. Сыр и колбасы часто покупаются на ярмарках выходного дня, от производителей из деревни. Все готовится, да, просто, да, путем жарки на оливковом масле – однако все продукты свежие, натуральные и “от производителя”. Нелюбовь испанцев к красителям и излишествам выражается даже в чипсах: в Испании нет чипсов со вкусами. Как таковых. Есть только один вариант – с солью, на упаковке написан следующий состав: “Картошка, оливковое масло, соль”.

тортилья

Во-вторых, испанцы все же более активны физически – море, солнце и горы способствуют. Вся Барселона катается на великах, а в любом другом городе, если вы выйдете на пробежку в парк, будете бегать не в одиночестве – вне зависимости от времени суток. (Лирическое отступление: я тут хожу в спортзал, и открытие заключается в том, что в Испании в спортзалы ходят в основном не женщины средних лет, а молодые, красивые, реально прокачанные парни.)

Ну и в-третьих: испанки не переживают. В большинстве случаев свой лишний вес они воспринимают в ключе “я не идеальна, но кто идеален?”. Испанки искренне не видят связи между небольшим жирком на животе и сексуальной привлекательностью. Моя соседка по квартире в Мадриде Исабель вообще не волновалась, завтракая жаренными в полулитре масла яйцами и шоколадным круассаном, обедая куском свинины и картофелем фри и ужиная так же. На вопрос “А ничего, что так много масла?” – Иса отвечала: “Так это же оливковое масло, оно полезно!”.

А в отношении диет у испанок есть поговорка о “диете де кукуручо”. La dieta de cucurucho: comes poco, follas mucho, что переводится “диета де кукуручо: поменьше еды, побольше секса”. 

picada2

Оригинал текста можно найти на Cosmo.ru. 

Лучшие бары Мадрида: El Tigre

Oбязательный пункт во время посещения Мадрида — сидрерия Эль Тигре (El Tigre, собственно «Тигр»).  Эль Тигре знаменит не столько сидром (хотя сидр там потрясающий), сколько своими щедрыми тапас, а также настоящей, старинно испанской атмосферой.

Испанцы, если откровенно, и сейчас не поборники кристальной чистоты: они любят садится на пол прямо на центральных площадях, полах вагонов метро, прибрежных камнях и любых других поверхностях. А раньше было только серьезней. Уровень качества закусочной (современных кафе-ресторанов) еще пару веков назад определялся, например, слоем ошметков на полу. Чем больше — тем лучше. Почему? Потому что быть аккуратными было не принято. Было принято наслаждаться едой, швыряя очистки от креветок, шелуху от семечек (семки в Испании любят не меньше, чем у нас), салфетки и прочее прямо на пол. Хозяева специально не вычищали помещения по паре дней, потому что чем больше шелухи — тем больше, следовательно, было посетителей, тем лучше, следовательно, предлагаемый сервис. Сейчас мусора по колено вы, конечно, не встретите — но испанцы по-прежнему спокойно в заведениях без звезд мишлена кидают очистки от семок на стол и на пол.

эль тигре

Вход в Эль Тигре, вид с улицы. Он не очень заметен и люмионесцентен, так что проявляйте бдительность.

В Эль Тигре это только поощряется. Кроме того, к каждому заказанному напитку (1,5 евро маленькое пиво или сидр, 3,2 большое) будет подана ТАРЕЛКА снеди. Бутерброды с сыром, хамоном и чоризо, политые типичным испанским томатным соусом. Крокеты. Паэлья. Все, к чему душа лежит у хозяев — и наугад. Сидячих мест в Эль Тигре нет — но испанцам их и не надо; они оккупируют тянущиеся вдоль стены стойки, заполняя воздух эмоциональными беседами. Любой испанец, если он хоть сколько-нибудь знает Мадрид, обязательно поведет вас в «Эль Тигре». Если вы не любите толпу — лучше приходить туда до 19 вечера, так как после будет не протолкнуться. Раньше «Эль Тигре» был всего один, по адресу calle de las Infantas, 30. Однако его популярность была так велика, что сейчас он представляет собой сеть из 4 баров, находящихся менее чем в 7 минутах ходьбы один от другого. Если вы придете в тигра-родоначальника, и он вдруг будет переполнен, уже стоящий на улице сотрудник с радостью укажет вам путь.

И помните: не был в Эль Тигре — не был в Мадриде!

Почему в Испании надо пить сидр

Испанцы умеют производить не только красное вино и каву, у них еще есть совершенно феноменальный сидр, производство которого имеет многовековую историю. 

petritegi

Фото еще не маркированных бутылок с сидром взято из фликра petritegi

Как и многое другое в Испании, сидр производится не по всей стране, а в определенных регионах. В случае с яблочным напитком это север — Астуриас и Страна Басков. 

В Стране Басков сидр называют «сагардо», что буквально означает «яблочное вино». «Столицей сидра» считается место под названием Астигаррага — местные «сидрерии» (так на испанском называется бар, где подают сидр) пользуются большим уважением по всей Стране Басков, а следовательно, и Испании. На 4800 жителей там приходится 21 сидрерия — по две на каждый километр. Лучшее время для дегустации сидра в Стране Басков — с середины января по апрель, когда производится разлив нового урожая. В Астуриас первое упоминание сидра относится аж к VIII веку. Весь сидр там производится вручную по рецептурам, которые не изменились вот более-менее с этого самого восьмого века. Ни в Стране Басков, ни в Астуриас в сидр не добавляют газ искусственно.

Пьют сидр в Испании в непривычной для нас манере: его наливают в стакан тоненькой струйкой и с большой высоты, при этом максимум на 2 пальца. Выпивать порцию нужно залпом, и приступать к следующей. Говорят, такой вычурный разлив необходим, чтобы напиток насытился кислородом и раскрыл букет. 

розлив

Сидр в Испании разливают вот так. Фото отсюда.

Впрочем, в моей любимой мадридской сидрерии El Tigre сидр подают как надо, в больших стаканах! Об Эль Тигре расскажу совсем скоро. А в магазинах сидр продается в бутылках, похожих на шампанское, и стоит он около 3-5 евро на 700 мл.